Понедельник, 23.10.2017, 12:30
Ку Аль (kualspb) и его творчество
ГлавнаяРегистрацияВход
Приветствую Вас, Гость · RSS
проба1
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 3 из 3«123
Форум » _003 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩИНЫ » Прочие » Жизнь в отрыве от цивилизации
Жизнь в отрыве от цивилизации
kualspb_2013Дата: Четверг, 21.05.2015, 21:29 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1366
Репутация: 0
Статус: Offline
_001 (продолжение 10)

О заготовке материала. За прошедшие годы я построил немало построек, главным образом – навесов (только крыши, без стен). Для этого мне необходимо некоторое количество сосновых бревен, акациевых столбов, досок, гвоздей и шифера. Подробней о строительстве – в другом разделе, а здесь – о том, откуда я беру деревянный материал. В принципе, его можно купить у лесников... но дерево надо неформатное, сосна – толщиной 12-18 см, а на участках которые разрабатывают лесники – сосны гораздо толще. Так что если заказать дерево у лесников – они его просто украдут (ах, простите – самовольно вырубят) и продадут мне. Так «зачем платить больше»? Самовольно вырубить я и сам могу. Лес я люблю и портить не имею намерения, так что я выбираю места, где давно не делалась санитарная рубка, и много сосен, обреченных на смерть в ближайшие годы. Сосна спиливается у самой земли, пенек присыпается хвоей, дерево разрезается на нужные куски (обычно получается один или два куска нужной длины – по 4.5 метра, еще один более тонкий неформатный кусок, и вершина с зеленой хвоей. Обычно я забираю все; иногда вершину оставляю. За одну ходку лошадьми можно увезти 2-3 сосны, это 3-5 бревнышек.

Сложнее с акациями – трудно найти достаточно прямое дерево нужной длины и диаметра. Однако лес большой, и найти получается все что надо. Акация очень полезна тем, что столбы из нее очень медленно гниют, даже медленней чем дубовые. А все прочие ветки – отличные дрова. Она очень тяжелая, и бывает сложно погрузить бревно в телегу. Но в целом тоже проблем нет.

14. Строительство
Вкратце расскажу о том строительстве, которое я уже совершил, и о том, которое еще замышляется.

В 2006 году я сделал фундамент под новую веранду. Старая веранда – маленькая, и требует ремонта (доскам уже не один десяток лет), а чем ее ремонтировать – лучше новую сделать. Новую спланировал существенно больше, с захватом одного окна комнаты. Веранда – весьма полезная часть дома, так что не жалко. Фундамент этот простоял памятником самому себе 5 лет; наконец веранду буду делать в этом (2011) году, вместе с прочим строительством.
Как выяснилось, бетонные работы вручную производить не так уж сложно. Самое трудоемкое – перемешивать раствор лопатой в корыте (если нет бетономешалки). Фундамент сделал неглубокий (40 см), т.к. почва песчаная; высота над землей (цоколь) – около 10 см, армировал одной арматуриной и металлическими лентами от пачек кирпича (отход от строительства дома сестры). В процессе заливки затусовал в бетон множество бутылок и разной железной и стеклянной ерунды. Остальные фундаменты я делал уже с помощью бетономешалки.



В том же 2006 году сделал новую крышу на конюшне. В качестве конюшни используется старый сарай. Крыша на нем была совершенно негодная – соломенная, наполовину дырявая, стропила погнившие (см. фото). Поэтому я старую крышу снес полностью, остались голые стены. Их я накрыл крышей, оригинальной, как я считаю, конструкции. Дело в том, что традиционная двускатная крыша подразумевает или затяжки на уровне потолка, или распирание крышей стен. Я не хотел ни того ни другого, так как стены довольно низкие (лошади будут головой биться об эти затяжки), и старые (никакой распирающей нагрузки на них класть нельзя). Решил вопрос просто – с помощью конькового бревна. Под это бревно я вкопал три акациевых столба, проходящих по оси здания (два за пределами стен, один – в центре), и на эти столбы положил 7-метровое сосновое бревно, на высоте 1 м выше стен. Ну а потом уже принялся класть стропила одним концом на стену, другим на бревно (в обе стороны). Конструкция простая, и решает все проблемы. Но тут почему-то так не строят. В ходе работы со многим столкнулся, многому научился, но в итоге получилось все весьма хорошо (см. второе фото). С одной стороны сарая соорудил также изрядных размеров навесик. Научился работать с шиферной крышей разной конфигурации.

Для подобного крупногабаритного строительства – крыши, навесы – очень важны гвозди 150 и 200 мм, причем не любые, а толстые – 6 мм (продаются более тонкие, 5.5 мм, они никуда не годятся – гнутся; при покупке надо это учитывать). Также весьма желательно иметь скобы, для скрепления бревен между собой в ответственных местах. Весьма важно, чтобы скобы были изготовлены правильно – в частности, чтобы места сгибов на них были чуть расплюснуты. Если этого нет – скоба не будет достаточно надежно держать нагрузку на разгибание.

В 2007 году я начал работы по подведению фундамента под дом, который был закончен в 2008. Этот фундамент преследвовал две цели. Первая – это положить существующие стены дома не на землю, на которой они до этого стояли; а на надежное бетонное основание, и попутно изолировать их от влаги. Вторая – это подготовить основание для возведения новых стен вокруг старых (изначально это формулировалось как "основание для обкладки дома", однако я решил не ограничиваться обкладкой, а сделать вокруг старых стен – обкладку в виде новых, капитальных стен, которые могли бы стоять и сами по себе, без старых. Поэтому фундамент сделан таким образом. Вокруг старых стен выкопана траншея, шириной 50 см, и глубиной 50-60 см. С внутренней стороны траншея подкопана под дом на 20-30 см, т.е. на толщину стен. С наружной стороны в траншею установлена опалубка; с внутренней – ничего , бетон подливался прямо к стенке траншеи и к старой стене. Фундамент армировался четырьмя арматуринами по 16 мм, соединенными между собой. Сверху цоколь фундамента выведен над землей сантиметров на 20-30. Ширина верхней части фундамента, окружающей старые стены, получилась около 45 см; внутренняя, подземная толщина получилась порядка 70 см, так что прочности его хватит с избытком. Теперь под старыми стенами дома – надежное бетонное основание, изолирующее их от влаги, поэтому никакое дальнейшее разрушение и проседание им не грозит.

Пара слов о том, что там было. Как я писал, нижний венец дома сделан из толстых дубовых кряжей (30-35 см в диаметре). Когда я подкопался под стену, увидел что низ этих дубовых бревен весь изъеден трухой. Однако, когда я взял лопату, и стал состругивать труху с низа бревен – трухи состругалось около 5 см, а потом лопата встряла в сухой прочный дуб. Так что, даже если бы я не стал делать фундамент, у дома еще был очень основательный запас прочности на будущее. Далее, бревна не просто лежали на земле, а в углах опирались на вкопанные в землю краеугольные камни. В качестве этих камней – использовались здоровенные металлические танковые катки – в двух углах, а в двух других – половинки от танкового двигателя. Вернее, у меня конечно нет доказательства что они именно танковые; однако их размер просто громадный, более чем в 2 раза больше, чем у обычных гусеничных тракторов, а что еще таких размеров могло оказаться доступным селянам в 1948 году, когда рядом лес, в котором шли бои? Эти металлические штуковины я перевязал с арматурой нового фундамента, и залил бетоном в единый монолит.

В 2009 году я задумал построить баню. Это должно быть двухэтажное строение 4х5 м. На первом этаже запланирована собственно баня, состоящая из трех помещений – предбанник (с лестницей на второй этаж), парилка, душевая. На втором этаже – жилая комната. Баня будет построена из пеноблоков, толщиной стен 30 см, с односкатной утепленной крышей. В парилке будет печь-каменка, которая будет топиться с предбанника, а выходить на второй этаж в отопительный щиток. Таким образом, баня сможет выполнять в любое время года роль гостевого домика. В ноябре 2009 года я сделал под нее фундамент; но потом строительство было заморожено, так как в 2010 было множество более актуальных дел. Рассчитываю в 2011 продолжить ее строительство.



Также в 2009 я вместе с товарищем строил двускатный навес над тем местом, где раньше был старый сарайчик-козлятник. Общий размер – 5 х 8 м. Размер каждой секции навеса – 5 х 4 м (в столбах-опорах, а собственно шиферная крыша – 5 х 3 листа шифера, т.е. 5.50 х 5.40 м. Схема строительства проста и надежна, чем-то напоминает крышу на конюшне, только больших размеров. Ставится 6 столбов (толстых акациевых), 4 столба по краям чуть пониже (около 3 м), и 2 столба в центре – чуть выше (4 м), чтобы на каждой секции был перепад высоты около метра. На каждую пару столбов устанавливается горизонтальная балка; после этого между центральной балкой и каждой из крайних балок – устанавливаются наклонные стропильные бревна длиной 4.5 м, с шагом около 70-80 см. (Именно такая длина – 4.5 м – идеально подходит для размера крыши "в 3 листа шифера"). В качестве стропил – тонкие сосновые бревна (11-14 см в тонком конце), со срезанным с одной стороны на пилораме горбылем. Этой плоскостью они устанавливаются вверх; самое важное в этом – чтобы все эти плоскости всех стропил образовали одну общую плоскость. Потом на нее сверху прибивается обрешетка (необрезная доска 25 мм, которую тут называют "шалёвка"), а сверху на обрешетку – уже собственно шифер. Все это делается довольно просто, надежно, а вдвоем – еще и быстро. Эту постройку мы делали вдвоем с товарищем, за помощь я ему отдал жеребенка.



В одной из секций этого навеса сразу был залит фундамент, 4 х 5 м, и в 2010 году на этом фундаменте из ракушняка я построил новый сарайчик – как козлятник и запасная конюшня. Он еще не доделан до конца (см. фото, в процессе). С ракушняком я крупно лоханулся – купил фуру по дешевке, но не обратил внимание на чудовищно плохое его качество. Очень неровный, неправильной формы, неодинаковых размеров. Строить из него более-менее ровную стену было очень сложно, но кое-как все же получилось. Во второй секции навеса я планирую в 2011 году сделать мастерскую – помещение с простыми дощатыми стенами.

По такой же схеме я в 2010 году начал строить новый большой сенник. По сути, это тот же самый двускатный навес, только состоящий из четырех таких двускатных секций, как описано выше. Его размер – 16 х 8 м, размер каждой из 4 секций – 4 х 8 м. Столбы-опоры – 15 штук (5 на 3) – устанавливаются в виде прямоугольника 16 х 8 м, в углах квадратов 4 х 4 метра. Высота двух крайних линий – 3.80 м, центральной линии – 4.30 м. Одна из четырех секций была сделана, и под ней в 2010 уже сложено сено. Три остальные секции ждут своей очереди – рассчитываю их закончить в 2011. Эта крыша будет заделом для многих новых помещений – она, конечно, гораздо больше чем требуется для сенника. Одна из секций будет проездом – в ней я буду оставлять телеги, чтобы они не стояли под открытым небом. Еще в одной, возможно, сделаю загон для овец. Еще нужно крытое место под дрова (до сих пор складываются где попало), под подстилку (хвоя из леса). В общем, применений нужных много.



В 2008 году, летом, мы затеяли делать капитальный ремонт внутри дома. Главное, ради чего нужен был ремонт – это пол в доме. Пол был глинобитный (5-7 см глины, замешанной с резаной соломой). Он доблестно прослужил 60 лет, где-то лет 20-30 назад на него сверху был настелен линолеум, который тоже доблестно отслужил свой срок; но сейчас уже ходить по нему было не здорово; на полу были неровности, по которым линолеум треснул; местами был воздушный промежуток между линолеумом и полом, на который когда наступаешь – где-то в метре от ноги из трещины вылетает струйка пыльного воздуха. В общем, мы на все лето выселились из дома, вещи вынесли под навес и в конюшню, сами пользовались соседским домом с любезного разрешения соседей-киевлян; а внутри дома все раздолбали. Большую часть работ по ремонту сделали наемные работники – времени делать самому бы не хватило, а финансы позволяли. Глиняный пол разбили (ломом) и вынесли; глину на стенах на 50% площади отбили и вынесли (на остальных 50% она держалась хорошо, и мы ее оставили). Далее сделали пол следующим образом. Грунт (песок) слегка выбрали вглубь, на 10 см. Насыпали тонким слоем щебенку, утрамбовали. После этого залили основание – тонкий слой бетона, 3-4 см. Дали ему затвердеть с недельку, и уложили основной теплоизолирующий слой – опилкобетон. Этот материал был строителям в новинку, и они всячески не хотели с ним иметь дела, мне пришлось настоять. Они хотели непременно использовать только керамзит.

Пара слов про опилкобетон. Материал этот давно известен, описан во множестве книг, и новых и старых, в том числе и в известной книге Шепелева "Как построить сельский дом", из которой я взял множество ценной информации. Однако в среде строителей он практически неизвестен. Консерватизм строителей очень велик; плюс велико нежелание что-то пробовать и экспериментировать; плюс конечно же в коммерческом строительстве строителям совершенно неинтересно что-то удешевлять, экономить на материалах и т.д. Между тем опилкобетон – просто гениальный вариант для тех, кто хочет строить хорошо, и в то же время максимально незатратно. Условием для его использования является наличие поблизости пилорамы, где опилки являются просто отходом, который выбрасывают. Обычно позади пилорамы свалка, где эти опилки просто высыпают горой – приезжай бери кто хочешь. Селяне иногда нагребают опилки, чтобы использовать в качестве подстилки свиньям (хотя это далеко не лучшая подстилка). Мне, имея телегу и лошадь, привезти неограниченное количество опилок проще простого. Опилки следует просеять через сетку с ячейкой около 1 см (чтобы отобрать крупные куски коры и прочего мусора), и они готовы. Раствор можно мешать по-разному; я выбрал состав такой, чтобы и прочность была на высоте, и теплоизолирующие свойства – не хуже чем у пенобетона. Для этого объем опилок должен быть около половины от объема конечного раствора. У меня, с моей бетономешалкой, это получалось при следующем объемном составе: (я мерял 7-литровым ведерком) цемента – 7 литров (1 ведерко), песка – 14-20 литров (2 – 2.5 ведерка), воды – 12-15 литров, опилок – 20-25 литров (использовал пластмассовое строительное ведро 20 л, с горой). Бетономешалка вымешивает такой раствор достаточно легко; как и при любом мешании раствора, следует аккуратно добавлять в конце воду, чтобы и раствор вымешался, и лишней воды не было. Готовый раствор опилкобетона не жидкий, а скорей кусками вываливается из мешалки. Он не заливается, а укладывается с легкой трамбовкой (похлопыванием дощечкой или кельмой) чтобы он растекся без пустот; и после этого не трогать до полного затвердевания. Через неделю он уже достаточно прочен, через 2-3 – уже мало чем отличается от полностью готового. А вот сохнет он весьма долго (что, впрочем, для набора прочности – даже хорошо).

Итак, вторым слоем пола заливается опилкобетон, толщиной 10-12 см. Такой слой вполне достаточен для теплоизоляции; при желании можно делать и еще толще. Через пару недель, когда он затвердел, был залит самый верхний, чистовой слой пола – чистым бетонным раствором 1:4, ровно, по маякам, образуя идеальную чистовую поверхность. Затвердел он быстро, через недельку уже можно было ходить, а вот сох очень долго, больше двух месяцев – аж до конца сентября, до этого мы не могли въехать обратно в дом. Так что если кто пойдет тем же путем – начинайте это все пораньше летом. Сверху на готовый высохший пол был постелен простой тонкий линолеум. В настоящее время этим полом мы чрезвычайно довольны. Несмотря на то что он "бетонный" – в представлении большинства людей это означает что он должен быть холодным – мы спокойно ходим по нему босиком зимой, совершенно не ощущая какого-либо дискомфорта. Я считаю, такая конструкция пола гораздо лучше, чем любые другие решения, в т.ч. деревянные. Пол практически вечный (что ему сделается?), отличен в эксплуатации, теплый, и весьма дешевый – затраты только на цемент. (Я ничего не сказал о гидроизоляции, так как у меня песчаный грунт и гидроизоляция не нужна. Обращаю внимание, у кого глина – будет немного сложнее – надо гидроизолировать пол от грунта (вполне пойдет полиэтиленовая пленка поверх первого слоя бетона), и утеплять фундамент - чтобы не промерзал грунт под полом. Другой вариант - выбирать грунт поглубже и делать песчаную подсыпку)

Стены в доме мы делали тоже по оригинальной технологии (придумали не сами, подсмотрели у соседей), хорошо вписывающейся в концепцию. Как и были, они остались глиняные. На тех местах, где старая глина плохо держалась, она была отбита до самого дерева. В некоторых местах на дерево была набита новая дранка – рейки, набитые наискосок. Потом замешивался глиняный раствор – глина, песок, и вместо резаной соломы – те же опилки, приблизительно 1:1:1. И толстым слоем, 7-10 см, намазывался на стену, предварительно смоченную. Такой раствор, высыхая, имеет достаточно высокую прочность. Потом сразу же, не давая ему высохнуть, готовился чистовой раствор – та же глина с песком, только без опилок; в него добавлялось для прочности немного цемента (не более 1/10 от глины), и немного клея ПВА; и он тонким слоем (около 5 мм) наносился на черновую поверхность, и заглаживался шпателем, чтобы был ровным и гладким. После этого стенке дали высохнуть (глина высохла гораздо быстрее, за пару недель), и покрасили водоэмульсионной краской – беленькой. В два слоя. Получилась аккуратная белая поверхность, достаточно стойкая (в отличие от традиционной побелки, без необходимости белить каждый год). И практически бесплатная по деньгам, только краска стоила чего-то. Выравнивания стенки по маякам мы не делали – сделали все на глаз, как при традиционном строительстве, так что стена имеет небольшие естественные плавные неровности. Смотрится это вполне нормально. Этот метод, я считаю, тоже можно рекомендовать как вполне удачный, для тех кто хочет привести в порядок внутренний вид деревянного дома, не тратя при этом лишней копейки.

Приведение в порядок потолка в доме – отложено по причине несрочности. Так до сих пор и ждет своей очереди. Сейчас он выглядит так, как его сделали когда строили дом – поперек дома две балки, а сверху на них – уложены с промежутками толстые доски; сверху на доски укладывался слой тростника (5-10 см), залитого глиной, и на чердаке над этим всем опять же устроен глинобитный пол; а изнутри это все замазано глиной и побелено. Выглядит весьма симпатично, но все это сильно облупилось, и приводить его в порядок сложно, и желания нет. Планирую набить поверх строганые деревянные рейки; а балки мы уже привели в порядок – отмыли, покрыли морилкой и лаком. В итоге должно получиться красиво.

Общее резюме по строительству. Как показал опыт, ЛЮБОЙ человек без всякого строительного опыта, но с нормальной головой и руками не из задницы, МОЖЕТ построить практически все что угодно, причем самостоятельно; помощь нужна редко и непомногу, например мне с крышами она требовалась буквально несколько раз по полчаса (бревно поднимать на высоту, столбы устанавливать, и т.д.). Конечно, это не значит что вдвоем строить не лучше. Лучше, да и веселее. Но можно и самому.
 
kualspb_2013Дата: Четверг, 21.05.2015, 21:33 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1366
Репутация: 0
Статус: Offline
_001 (продолжение 11)

15. Строительство нового дома
И наконец, я вынесу в отдельный раздел описание большого строительного проекта, начатого в 2010 году.
Проанализировав ситуацию, и свои возможности. мы пришли к решению начать масштабный строительный проект, результатом которого будет расширение площади существующего дома в два раза. Однако, по ряду признаков, эта стройка – нечто большее, чем "расширение дома", и тянет вполне на "строительство нового дома". Почему – будет ясно из описания.

Итак, запланировано построить рядом со старым домом пристройку, площадью около 45 кв.м., которая практически вдвое увеличит площадь дома (47 кв.м.). Стройка началась в июле 2010 года; до зимы сделано, прикидочно, 50-60% работ. Так что на 2011 год еще много работы.
Почему я назвал проект "строительство нового дома", а не "строительство пристройки"? Потому что одновременно со строительством пристройки я делал вокруг старого дома новые стены на новом фундаменте (сделанном в 2008 году, описанном выше). Поскольку это не "обкладка дома", и именно новые, капитальные стены – то фактически я строил новый дом площадью 100 кв. м.
Первым делом был залит фундамент по периметру будущей пристройки. Как и в других случаях, я делал мелкозаглубленный ленточный армированный фундамент, заглублением около 50-60 см, шириной 45 см, высотой цоколя 10-40 см (рельеф не совсем ровный). Армирование сделано четырьмя арматуринами 10 мм, две в нижней части, две в верхней; между собой они соединяются перемычками каждый метр, сваркой. Заливалось в два приема: нижняя часть – прямо в траншею, без опалубки; затем ставилась передвижная дощатая опалубка, изолированная полиэтиленовой пленкой, и заливалась верхняя часть.
Дав фундаменту пару недель чтобы затвердеть, я приступил к стенам. Я выбрал следующую конструкцию стены: пеноблоки плашмя, то есть толщиной 30 см; а снаружи – облицовка силикатным кирпичом, в полкирпича. Толщина стены получилась около 45 см, т.е. по ширине фундамента. Каждые два ряда пеноблоков в кладку закладывалась сетка 50х50х3 мм, для прочности на разрыв, и чтобы связать пеноблоки и кирпич. Воздушного промежутка между пеноблоком и кирпичом не оставлял – заполнял сплошным раствором. В общем-то, пока что это все звучит достаточно обычно; необычным тут является то, что в качестве кладочного раствора на пеноблоках я использовал не чистый цементный раствор, а опилкобетон, с немного уменьшенным содержанием опилок (против описанного выше). Тщательно изучив требования к кладке, я пришел к выводу, что это вполне допустимо; а выгода тут в том, что исключаются мостики холода, общая площадь которых весьма ощутима (швы на пеноблоке получаются весьма большие, 1-3 см). Кирпич клался на обычном цементном растворе 1:4, в качестве пластификатора использовалось моющее средство. Высота стен (от фундамента) выбрана 2.40 м. По верху всей стены делается армопояс, приблизительно 20х20 см, армированный двумя арматуринами 10 мм. Он заливается в несъемную опалубку – снаружи кирпич, изнутри половинки пеноблока.
Кирпичная облицовка без разрыва переходит с пристройки на старый дом. Стены старого дома достаточно неровные, промежуток между облицовкой и стеной колеблется от 30 до 40 см. И из этих соображений, и для экономии пеноблоков – новые стены вокруг старого дома я решил делать из опилкобетона. Уже имея опыт использования этого материала, я пришел к выводу, что он тут как раз к месту. Его свойства (и прочность, и теплопроводность) не особо отличаются от пенобетона. Сначала выкладывалось 3-6 рядов кирпича-облицовки; он образовывал со стеной старого дома опалубку, в которую заливался опилкобетон; затем выкладывались следующие ряды, и т.д.; каждые 6 рядов, опять же, закладывалась сетка.



Капитальные стены вокруг старого дома делались с таким расчетом, что если когда-нибудь спустя много лет стены старого дома придется полностью разобрать – чтобы новые стены были полностью самостоятельными капитальными стенами строения.
До осени 2010 года были сделаны стены и "старой" и "новой" части; потом, как ни странно, пришла зима, и дальнейшие работы отложены на 2011 год, в течение которого я планирую закончить основные работы. Из них самые крупные – это заливка пола; устройство перекрытия (утеплить его я планирую опять же опилкобетоном); устройство крыши и сопряжение крыши новой части с крышей старой части; строительство внутренних перегородок (их я сделаю легкими, прямо на полу, чтобы не делать под них отдельный фундамент); внутренняя отделка стен (планирую опилкобетонную или опилкоглиняную штукатурку); строительство печи (в пристройке я планирую сделать отдельную печь; хочется испытать новую конструкцию, которая бы объединяла достоинства отопительной печи, и камина; это будет некое подобие русской печи, стоящей ниже чем обычная (прямо на полу), и с гораздо более широким устьем).
Кладку силикатного кирпича выполнял наемный работник, и это была одна из самых затратных частей проекта. Увы, сам я хотя и освоил кладку более-менее, но точно не смог бы положить такие количества, в таком темпе, и с таким качеством (было положено около 5500 штук кирпича). Подсобные работы для кладочника (замес раствора) делал я; все остальные работы, в том числе кладку стены из пеноблоков, также делал я сам. Еще некоторую часть работы, во время заливки фундамента, мне помогал делать подсобник из местных – подвоз песка и воды. Самому было бы медленнее, чем хотелось. Однако в целом, вся эта работа вполне доступна и одному человеку, если бы время не было так ограничено.
Итог, который будет достигнут по окончании строительства – новый дом площадью около 100 кв. м., с тремя жилыми комнатами, двумя хозяйственными помещениями, плюс коридор и кладовка, и большая веранда. Больше, думаю, в течение моей жизни точно не понадобится.

16. Дети в селе
Моей дочери, родившейся в марте 2009, сейчас (январь 2011) почти два года, стадию младенчества она уже прошла. А за своей племянницей я наблюдаю последние 6 лет, с пятилетнего возраста до 11 лет. Так что практически полное представление о том, какие особенности у жизни детей в селе, у меня уже есть.



Надо сказать, что в сознании людей почему-то с детьми связано множество проблем. Вплоть до того, что когда обсуждается жизнь в селе, после раскрытия ряда вопросов обязательно последует что-то вроде "А вот когда дети будут? что тогда?" – как будто ребенок сам по себе – огромная проблема, а уж когда он совмещается с жизнью в селе, которая тоже бог весть какая проблема – вот тогда-то и полные кранты настают.
О детях я написал отдельный подробный материал -http://vicsrg.ho.com.ua/stat/child/child.htm - поэтому тут сильно много расписывать не буду. Констатирую только главное: детей в селе растить не просто возможно – а еще и по многим параметрам проще и лучше чем в городе, и ни по каким параметрам не хуже. Перечислю основные факты:
0) Ребенок у нас растет (уже почти 2 года), ни разу в жизни ничем не болея. Мы просто не знаем, что такое детские болячки (которых обычно имеют предостаточно большинство наших городских знакомых);
1) Появление новорожденного ребенка ничего кардинально не изменило в нашем быте; разве что в первый год мне пришлось взять на себя чуть больше работы, чем обычно – скажем, по огороду – чтобы жена могла не отвлекаться от ребенка;
2) Появление ребенка ничего не изменило в финансовом раскладе; растить ребенка в селе совершенно спокойно можно, не затрачивая на это ни копейки денег;
3) По наблюдениям и на своим ребенком, и за более взрослой племянницей – село однозначно лучше как среда для жизни и развития ребенка, чем город.
На одном ребенке мы, конечно, останавливаться не собираемся. В селе чем больше детей, тем лучше.

Дополнительный материал – FAQ (вопросы и ответы по Методу) –http://vicsrg.ho.com.ua/stat/ogorod-faq.htm
 
kualspb_2013Дата: Четверг, 21.05.2015, 21:36 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 1366
Репутация: 0
Статус: Offline
_002

ПАНИКЕРЫ -- спасение от катаклизмов

-- Некоторые люди просто пытаются спастись от катаклизмов, связанных с так называемым "КОНЦОМ СВЕТА".

http://www.offtop.ru/awakening1/v3_92312_1.php
http://www.offtop.ru/awakening1/v3_89354__.php
 
Форум » _003 СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩИНЫ » Прочие » Жизнь в отрыве от цивилизации
Страница 3 из 3«123
Поиск:

Создать бесплатный сайт с uCoz
Рейтинг@Mail.ru